Поскольку в описании раздела указывается Какой фотоаппарат выбрать, решил создать эту тему, но немного целенаправленную, так как тема выбора самого фотоаппарата - слишком широкая и расплывчатая, где основную роль играют личные предпочтения, и каждый будет настаивать на своём,
здесь же постараюсь не отходить далеко от принципов выбора объектива (конечно же с примерами) для счастливых владельцев цифровых зеркальных фотоаппаратов (SLR) для наших целей, а именно - фотосессии наших любимых кукол, не потратив на объектив круглую сумму )
Далее написанное рассчитано в основном на только недавно познакомившихся с такого типа аппаратами, по этому буду рассказывать возможно многим из вас уже известное, но постараюсь сделать это доступнее и в новом ключе ^^
Пара слов о принципе, или что надо знать тем, кому надоело фоткать в авто-режиме:
ISO - чуствительность матрицы, чем меньше ставите, тем меньше шума на фото, но выдержка больше
выдержка - обозначается в долях например 1/250 - это одна двухсотпятидесятая доля секунды - то время, когда зеркало убирается, и делается снимок, когда лучи света попадают на матрицу в фотоаппарате, рисуюя фотку, соответственно чем она меньше (число больше), тем быстрее щелкает зеркало, например отображая зависшие в воздухе брызги воды, вместо размытого в движении потока, и наоборот,
и третий из самых важных параметров - светосила (или диафрагма), это то, на сколько открыта круглая шторка внутри объектива, чем больше она открыта (меньше число) тем больше света туда попадает за меньшее время, и тем меньший отрезок находится в фокусе (резкий не размытый), и наоборот, тоесть если вы хотите чтобы четким был только небольшой участок фотографии на определенном удалении, то ставьте светосилу на максимум (минимальное доступное число (у дефолтных объективов оно обычно 3.5, минимальное существующее 1.2, обычно это число написано на самом объективе))
большая светосила (от 1.2 до 2.0 ) позволяет снимать при недостаточном свете без вспышки, но если объект близко, задний фон будет размыт, как при макро (но там пи макро немного другой принцип, менее удобный для наших целей, например со светосильным объективом можно снимать куклу в полный рост или в отдалении, и всёравно получать размытый фон (вернуть обратно задний фон проще простого просто изменив диафрагму в сторону больших значений, обычно указывается только минимальное, а максимальное практически не ограничено и всегда может быть выставлено(на самом объективе или из фотоаппарата)))
общеизвестные вещи, могут быть полезными :
фиксы - объективы без зумма (с фиксированным зумом) - как правило дают более приятную и качественную картинку, я отдаю своё предпочтение им, по мне лучше делать пару шагов ногами чем терять в картинке (всё познаётся в сравнении, например жутко дорогой зумм может оказаться лучше дешевого фикса но такое бывает редко, и зуммы обычно не сильны в светосиле (от 2.8 и выше))
прилагаемые к фотоаппаратам объективы зачастую бывают в 2-3 раза хуже, чем продаваемые дополнительно, но и разница в цене придерживается того-же принципа) (однако есть хороший выход, о котором расскажу чуть ниже)
совет по технике фото еще с древних времён: если хотите навсегда избежать размытых от тряски рук кадров - не ставьте выдержку меньше(по числовому значению) чем фокусное расстояние вашего объектива (указывается в миллиметрах на объекиве (например самое распостраненное - 50мм или "полтиник")) тоесть если с объективом-зуммом 14-50мм на максимальном приближении хотите иметь четкие кадры, не ставьте выдержку меньше 1\50 (тоесть если требуется выдержка 1\20, то единственный вариант снимать со штативом, а 1\100 отлично подойдет для съемки "с рук", и еще - в солнечный денёк вы врятли столкнётесь с этой проблемой, а в полутемном помещении или вечером выход - или светосильный объектив, или большие значения ISO (что очень плохо скажется на качестве снимка уже после значения в 320-400(в довольно дорогих камерах эта планка повыше)) )
итак, теперь про фокусное расстояние, или миллиметры на объективе:
оно бывает от 8 и до 1000, по простому говоря - это значение "приближения" или "зумма", для съемок панорам и архетиктуры обычно подходят широкоформатники, от 14мм и гдето до 32мм, дальше идут стандартные, обычно полтинники, 50мм, универсальные для почти всего, в том числе макро обычно бывают 35 или 50мм, чуть дальше - портретники, 70мм-120мм, хотя многие снимают портреты и полтинниками, а дальше - телевики, от 135мм, и до бесконечности, для удалённой фотографии, в основном бывают 300мм 400мм и дальше уже проф. репортёрские "подзорные трубы" с встроенным в лизны антишоком итд, с 300мм уже можно охотиться за крупными планами птиц на деревьях, а с 600мм и больше - фотографировать луну крупным планом,)
от 8мм до 22мм бывают ФишАйи(Рыбный глаз, FishEye), выпуклые объективы, берущие в кадр до 180градусов окр.пространства, и закругляющие его, интересный, но дорогой эффект.
нам скорее всего понадобятся светосильные полтинники, например 1.8 / 50мм (у меня имеются 2, 1.4/50мм, в конце выложу фотку с него, и советский 2.0/58mm, который я использую как портретник, и который обошелся мне в 450 рублей новый.. рублей, не долларов или евро, качеством не уступающий ни капли объективам до 400у.е ценой) сейчас и расскажу, как это можно и чем прийдется поплатиться за это)
Те, кто может себе позволить объективы ценой с фотоаппарат и дороже - дальше могут не читать)
Как известно, светосильные объективы фиксы, предназначенные специально для вашей зеркальной цифрокамеры, имеют весьма круглую цену, стартующюю от цены самого аппарата или несколько меньше если аппарат стоил за 40т.р., однако отечественные и не только умеьцы уже давно придумали выход, это кольца-переходники, для объективов от не цифровых зеркальных фотоаппаратов (отечественные аналоги дешевле почти в десятки раз и некоторые до сих пор выпускаются, так что можно пробовать и эксперементировать, а кто подумает плохо о качестве - зря подумает, так как всеми известная и уважаемая Карл Зиэсс оптотехника была вывезена из Германии была основой почти всей отечественной оптики, которую до сих пор многие профи заказывают иззабугра))
конечно же не всё так гладко, но к этому стоило быть готовыми, если вам таки надоело фотографировать в авто-режиме и хочется учиться профессионализму - все эти объективы - ручные(мануальные), тоесть авто режим прийдётся забыть, и крутить объектив ручками) лично я привык к этому гдето за недельку, если понять теорию и принцип (описанный выше), то проблем не возникнет, а со временем даже покажется удобнее, так как когда человек сам своими руками руководит механизмом съемки, то он становится художником, который рисует картину..
краткое обобщение :
отечественные объективы, часто не уступающие по качеству зарубежным аналогам, стоят копейки ну или несколько больше, но в разы дешевле аналогов, обычно имеют 2 колёсика, одно - светосила(диафрагма) (@)принцип прост, больше число - меньше света, больше отрезок не размытого пространства на фотке(в даль или вблизь)(@), а второе - резкость, или фокусировка (выбор, какой отрезок будет четким, тот что вдали, или вблизи, или весь целиком(установка на бесконечность)), так что фотоаппарату надо будет только указать выдержку (скорость-время открытия и закрытия затвора), ISO (я обычно ставлю 100,160 или 200, и этот параметр можно не трогать до резкой смены освещения), ну и всякие эффекты если они есть (это было описание к полностью ручному режиму М, самому сложному, есть и более простые, где фотоаппарат сам будет выбирать выдержку),
эти объективы крепятся на практически Любые Цифро-зеркалки через 2 вида переходников, обычные и умные
обычные - всё прийдётся делать ручками, стоют порядка 500р
умные - стоют гдето в 2 раза больше, но при этом фотоаппарат воспринимает прикрученный объектив как свой родной, и будут работать некоторые авто-функции, Например подтверждение автофокуса, тоесть когда вы навелись максимально точно на объект, фотоаппарат пикает говоря что всё ок, можно делать кадр.
я использовал и такие и такие, поначалу с умным было легче, но потом просто "забил" и быстрее наводился через видоискатель, привыкнуть можно достаточно быстро так как это не так сложно, как многие себе представляли ))
а потеря автофокуса (за который пришлось бы переплатить как за целую кучу таких же объективов) не существенна в виду того, что объект съемки обычно неподвижен, например мне чтобы навестись на резкость туда, куда надо вручную требуется секунд 5, автофокусу около 2, стоит он 15+ т.р или нет - решать каждому самому)
теперь немного ИМХО, тобишь о себе:
Из бюджетных аппаратов хороши и Кэноны (400D и новее), и Никоны (80D и новее), но так сложилось, что
пользуюсь Олимпусом E-500, купленным за 18т. и кучу хороших мануальных объективов на любые цели обошедшиеся вместе в 2 раза дешевле фотика) новый при случае поменяю на 520ю модель (гдето 24т. новый) так как там есть визирование через дисплей, менее шумная матрица и антишок (иногда снимаю птичек и всякую дикую живность), ну и радиовспышку на днях куплю, надоело использовать лампы), прилагаемый объектив использовался мной неделю, пока я не прицепил какой-то из отечественных что нашел дома в шкафу).. после чего отложил зумм в дальний ящик и не доставал, однако есть объективы и лучше отечественных которые также доступны по цене, которые тоже предназначались для нецифровых зеркалок, со временем сравнил их с дорогими фирменными аналогами для моего фотика (ценой в 1000+уе), отечественные чуток проигрывали, а вот предназначенный для OM (нецифровой) зеркалки от тогоже Олимпуса zuiko 1.4/50mm выдал на мой взгляд более приятную по цветам картинку и вобще был ни капли не хуже, он достался мне на распродаже за 2т.руб, и не умер не повредился даже после случайного падения с полутора метров на асфальт),
вот пара фоток с него как и обещал, я не профи, строго не судить) :
, 
на фото Ран, с его первой фотосессии,) никакой обработки и фотошопа, но это только первая проба, нормальная фотосессия будет в скоре, как доделаю сцену))
Если захочется что-то спросить - всегда рад поделиться информацией, но лучше в личку, тут могу случайно пропустить или ответить не сразу, откликам всегда рад, а для профи добавлю - что описывал лишь способ учиться, развлекаться и эксперементировать тем, кто пока не готов тратить состояния на проф.технику, а попробовать хочется^^
спасибо что уделили время прочитав эту статью, надеюсь что с пользой, и помог кому-то немного разобраться))
ваш Макс.)
автофокус наводится по какой-то определенной области, и ловит контрастное сочетание, и наводится именно по нему. А это может быть вовсе не нужный нам объект, а элемент фона, например... но ведь фотоаппарат не читает мысли - откуда ж ему знать, что для нас главнее, и что из представленных пятен - вообще фон?... 
искала-искала не могу найти на счет увеличения фокусного расстояния.
И Зенит есть с Цейсовским объективом. Уже не раз на него фотографировала, так что крутить все колёсики вручную мне даже стало удобней, чем выставлять значения на самом фотике. х)
мнение напишу 
а раз качество на уровне, то зачем переплачивать?